出平顶山市区，奔鲁山，沿311国道至嵩县车村镇，转白河乡。穿过下寺村，即到达此行的宿营地——上寺村。

    上寺村和下寺村，便是当年伏牛山云岩寺的遗址。在佛教传入中国后，北方的佛教领袖道安法师为了躲避战乱，带领僧侣来到山清水秀的嵩山修行，从而奠定了嵩山在

    唐朝以后，嵩县的佛教事业进入鼎盛时期，仅嵩县附近的寺院就多达百座，曾有“伏牛山七十二曼、八十四庵”之说，而云岩寺是当时规模较大的皇家寺院，曾和白马寺、少林寺、灵山寺并称为“中原四大寺院”。

    清晨，我们背上行囊离开上寺村，告别高大沧桑的银杏树和果实累累的山茱萸，走入原始的龙池曼山。

    上山的路曲折坎坷，却又实在是美不胜收。越往里走，雾气越大，树林荫翳，遮天蔽日。看那树根明明就在身边，抬头望去，树叶竟隐匿在薄纱一样的雾后，缥缥缈缈如水墨画一般。四周幽静清凉，脚边不知名的植物像红艳艳的珍珠穿成，而枯木上的菌类更如花朵般鲜艳，更不用说树上如玉雕般晶莹的蘑菇了。

    走过崎岖的山路，攀越绝壁上的木梯，承受心跳的极限，在跋涉的艰辛中验证户外“身体在地狱，眼睛在天堂”的准则。历经九个小时，我们终于看到了龙池曼山的山顶，来到了传说中的龙池边。

    龙池也就六七平方米大小，却承载着千年的传说。龙池的水面漂着彩色的落叶，旁边有座一米来高的龙王庙，老龙王端坐里面，虽是素衣，却也栩栩如生。当地老乡说龙池下面有七条通道连着大海，龙王爷常走水路来这里看风景，所以，干旱季节山民来此求雨，极为灵验。这么小的池塘，位于海拔两千多米的山顶，池中水久旱不落，久涝不升，有些传奇也不为过。其实，此龙池乃是冰河世纪的遗迹。

    龙池上方约百米，有座玉皇庙——伏牛山龙池曼云阳寺。玉皇大帝身披彩衣，坐在高大的殿堂里，威严地注视着芸芸众生。玉皇庙左侧凌乱的草丛里，有几块石雕，虽然残缺，但雕刻精美，显示着玉皇庙当年宏伟的规模。

    夜宿寺前，迷糊中听得旗帜猎猎作响，如万马奔腾，人声鼎沸，以为自己进入时空隧道，回到香火繁盛的唐朝，醒来方知，是雨打帐篷的声音。

    晨起，雨停。早饭后，我们沿北麓下山，只见层林尽染，秋光流溢，树木种类繁多，色彩绚烂，景色与来路截然不同。至半山腰，树叶的色彩如比赛般斑斓，红叶火烧云一样飘摇在半空，黄叶却是嫩嫩的，透出无限的娇弱。在这人迹罕至的地方，大自然竟隐藏着如此美景，让我舍不得移开视线，一次次忘记脚下道路的泥泞湿滑与险象环生。

    下山，途经“烧人场”村，这个村名也因佛寺而来。当年这龙池曼山附近寺院众多，规模宏大，仅云岩寺僧人最多时就有三万余人。龙池曼山附近曾有八个“火场”，这些“火场”专门用来火化圆寂的僧人，也就是现在的上、中、下三个烧人场村。

    秋日的龙池曼山就是一幅立体的油画，行走在这浓烈的色彩中，我一直在想：这么多辉煌的寺院为什么会忽然销声匿迹，连残碣断碑都极罕见，只留下这四百多棵千年银杏树默默地注视着世间的沧桑变化，这一切是为什么呢？

    据民间传说，明朝末年,李自成的义军和云岩寺的僧兵发生激战，初战义军失利，后义军从南召调集力量前后夹击，最终僧兵战败，连同寺院一同化为灰烬，同时，伏牛山的其他寺院也都受到重创，使曾经繁盛千年的嵩县佛教几近覆灭。随后数百年的乱世，邪教的滋生和匪徒的肆虐让嵩县的佛教雪上加霜，僧侣四散逃避，更加剧了这一地区佛教的衰落。

    最终，这一切都随着时光的流逝消散了,留下的，是大自然赋予人类的美景和后人的一声叹息。(快乐风铃)